В помощь домашнему мастеруВ помощь домашнему мастеру

ЧТО ЗНАЕТЕ ХОРОШЕГО, ТОГО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ, ТОМУ УЧИТЕСЬ...

Поиск
Текст поиска*
Введите текст для поиска

С новым годом

Гальваностегия

Гальваностегия—это электрохимический процесс покрытия  одного металла другим, более устойчивым в механическом и химическом отношении. А покрытия эти называются гальваническими. Кстати, анодирование алюминия тоже относится к гальваностегии.
Для получения ровного и прочного осадка металла необходимо тщательно очистить предмет от окислов и жира. Посредством напильника и наждачной бумаги очищают предмет от грязи и окислов. Если предмет имеет неровную поверхность, то очистка производится не механическим, а химическим путем — протравливанием 10-процентным раствором серной или соляной кислоты (железные изделия), цинк и алюминий — раствором серной кислоты, а никель — раствором соляной кислоты.

При травлении выделяются ядовитые газы, и поэтому работу следует производить в вытяжном шкафу или па открытом воздухе. Обезжиривание производится промыванием в чистом бензине и погружением предметов в 10—20-процентный раствор едкого калия или натра. Малейшие следы жира на предмете представляют собою изолирующую прослойку, и отложения металла в этом месте не будет (если ток и будет проходить, то металл не будет прочно отлагаться).

После обезжиривания предметы нельзя брать руками. Необходимо заранее к предметам прикрепить проволочки для переноски их в электролитическую ванну. После очистки от жира предмет тщательно промывается в чистой воде и держится там до переноса в ванну. Плохо очищенные предметы могут также загрязнить электролит. При правильно протекающем процессе отложения представляют ровный матовый слой. Появление темных пятен указывает на плохое обезжиривание.

 

Сначала неплохо поучиться наносить на стальную поверхность медь. Меднение очень распространено в промышленности, и не только как самостоятельный процесс, но и (пожалуй, даже чаще) как подготовительная операция перед покрытием другими, более прочными и нарядными пленками — хромовыми, никелевыми, серебряными. Причина в том, что медь, правильно нанесенная, очень прочно держится на стали и выравнивает шероховатости и дефекты её поверхности, а другие металлы, в свою очередь, хорошо осаждаются на медной пленке.

 

Казалось бы, все просто: обработал стальную деталь раствором медного купороса, более активное железо вытеснило медь из раствора, и она осела на поверхность. Действительно, так и будет (можете проверить, опустив чистый гвоздь в раствор CuS04). Но слой меди на поверхности очень рыхлый — его легко стереть даже тряпкой. А при электрохимической обработке медный слой получается ровным и прочным.

Вот очень простой способ меднения. С одного конца мягкого многожильного провода снимите изоляцию и растеребите тонкие медные проволочки, чтобы получилась «кисть». Для удобства работы привяжите ее к деревянной палочке или карандашу, а другой конец провода подсоедините к положительному полюсу батарейки для карманного фонаря. Электролит—концентрированный раствор медного купороса, желательно слегка подкисленный, — налейте в широкую склянку, в которую удобно будет макать «кисть».

 

Подготовьте стальную пластинку или другой небольшой предмет, желательно с плоской поверхностью. Протрите его мелкой наждачной шкуркой и обезжирьте, прокипятив в растворе стиральной соды. Положите пластинку в ванночку или кювету и подсоедините ее проводом к отрицательному полюсу батарейки. Схема собрана, осталось только ввести электролит. Обмакните «кисть» в раствор медного купороса и проведите ею вдоль пластинки, стараясь не дотрагиваться до поверхности; работайте так, чтобы между пластинкой и кистью был всегда слой электролита.

Проводки все время должны быть смочены раствором. На глазах пластинка будет покрываться красным слоем металлической меди. На обработку маленькой детали уйдут считанные минуты. Если же поверхность побольше, то потребуется не только дополнительное время, но и дополнительный источник питания (аккумулятор или же понижающий трансформатор с выпрямителем. Когда покрытие нанесено, высушите деталь на воздухе и матовый слой меди натрите до блеска шерстяной или суконной тряпкой.

 

Кстати, этим способом можно покрыть медью цинк и алюминий. Такой процесс, при котором деталь не опускают в электролитическую ванну, а обрабатывают снаружи небольшими участками, добавляя все время электролит, порой используют и на практике, особенно в тех случаях, когда деталь настолько велика, что для нее не подберешь подходящей ванны. Например, когда надо подновить покрытие на обшивке  корабля.

Впрочем, если детали невелики, их обычно все же погружают в ванну с электролитом — это быстрее и удобнее. Вот как это делают при никелировании стали, или, точнее, перед никелированием, ибо без предварительного меднения в этом случае не обойтись. Металлический предмет, который вы решили покрыть никелем (пусть это будет водопроводный кран или табличка для двери), обработайте, как обычно, наждачной бумагой, чтобы удалить оксидную пленку, протрите щеткой, как следует промойте водой, обезжирьте в горячем содовом растворе и промойте еще раз.

 

В гальваническую ванну опустите  две медные пластинки— аноды. Между ними на проволочке  подвесьте деталь. Медные пластинки, соедините вместе и подключите к положительному полюсу источника тока, а деталь — к отрицательному; включите в цепь реостат на 200—300 Ом, чтобы. регулировать ток, и миллиамперметр (тестер).

Источник постоянноного тока — аккумулятор или сетевой блок питания с напряжением не более 6 В. Раствор электролита — 20 г медного купороса и 2—3 мл серной кислоты на 100 мл воды — налейте в ванну, раствор должен полностью покрыть электроды. Пользуясь реостатом  установите ток от 10 до 15 мА на каждый квадратный сантиметр поверхности детали. Минут через двадцать выключите ток и выньте деталь — она покрыта тонким слоем меди. Электролит меднения не выливайте, он еще пригодится.

 

Далее — собственно никелирование. Приготовьте новый электролит (30 г сульфата никеля, 3,5 г хлорида никеля и 3 г борной кислоты на 100 мл воды) и налейте этот электролит в другой стакан. Для никелирования нужны никелевые электроды. Опустите их в электролит, соберите схему так же, как при меднении, и включите ток, вновь примерно на двадцать минут. Выньте деталь, промойте и просушите ее. Она покрыта сероватым матовым слоем никеля. Чтобы покрытие приобрело привычный блеск, его надо отполировать.

Для хромирования потребуется хромат натрия  Na2CrO4. Растворите его в воде, профильтруйте и подкислите серной кислотой. В этом растворе можно проводить хромирование. Предмет, который вы собираетесь хромировать, обработайте как обычно наждачной бумагой, обезжирьте, протравите слабым раствором кислоты и промойте. Он будет катодом, подсоедините его к отрицательному полюсу источника тока. Анод нужен инертный, например, графитовый. 
Чтобы получить ток, достаточный для хромирования, надо взять аккумулятор либо сетевой блок питания напряжением около 6 В.  Время  и требуемый ток подберите самостоятельно. По окончании электролиза выньте деталь нз электролита, тщательно промойте её и отполируйте до блеска.